Ремонт квартир в Омске, области, под ключ - по ценам частных бригад         +7 908 116 52 07

ремонт квартир, ремонт квартир под ключ, отделка квартир, отделка квартир под ключ, цена ремонта квартир, капитальный ремонт квартиор   Качество    превыше    всего....

    ВИДЫ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

    Межкомнатные двери

    Межкомнатные двериМежкомнатные двери – это тот элемент интерьера, который присутствует в каждом помещении. Однако благодаря разнообразию их цвета, фактуры, а также материалов, из которых она изготавливается, двери не делают интерьер обыденным, а напротив, способны придать ему индивидуальность и неповторимость. Двери могут изготавливаться их дерева, пластика, металла, стекла и композиционных материалов. Деревянные двери вписывают в интерьер жилых комнат лучше всего. Самыми распространенными являются двери из вишни, дуба, ореха, клена. Любой вид двери имеет свои достоинства и недостатки. Прочитав эту статью, вы сможете лучше определиться с тем, какие двери подходят именно для вас.

    Двери филенчатые из массива твердых пород ценной древесины

    Существует две технологии производства таких дверей. По первой конструкции все элементы двери крепятся друг к другу с помощью самоблокирующихся шиповых соединений, без использования клея. Такие двери способны прослужить человеку столетия, так как срок их использования ограничен только временем жизни древесины, а это несколько столетий. Двери, созданные по другой технологии, когда некоторые элементы крепятся друг к другу на клей, менее долговечны, но, тем не менее, срок их службы достаточно значителен. Филенчатые двери считаются очень престижными, так как при их изготовлении используются такие дорогие породы дерева как тик, дуб, орех, граб различные и тропические породы. Двери филенчатые из массива твердых пород ценной древесины стоят весьма дорого и хорошо смотрятся только в соответствующем, богатом интерьере. 

    Двери филенчатые из древесины мягких пород

    Сегодня филенчатые двери из древесины мягких пород имеют весьма широкое распространение. Так, прекрасно сочетаясь с мебелью из сосны с сучками, они используются для создания интерьера в стиле «Кантри». Однако в городской квартире такие двери смотрятся не совсем хорошо, к тому же, они не очень подходят к ее микроклимату. Поэтому лучше использовать данные двери в загородных коттеджах. 

    Двери филенчатые из комбинированных материалов 

    Такие двери состоят из различных материалов, и поэтому технология их изготовления сложнее, чем у дверей, перечисленных выше. Небольшие количество ценных пород, которые требуются для изготовления такой двери, значительно снижает их стоимость. Ценные породы используются при создании таких дверей не в качестве массива, а в виде шпона толщиной 0,5-0,65 миллиметров. В результате ценные породы дерева на таких дверях показаны во всей красе, но при этом, требуется их не так много. Визуально различить филенчатые двери из комбинированных материалов и из массива твердых пород ценной древесины сможет лишь опытный специалист, настолько они похожи. Комбинированные материалы изготавливают из массива дешевой древесины, оклеенного с двух сторон материалом MDF или HDF. Это приводит к увеличению стойкости двери к температурным и влажностным колебаниям.

    После того как шпон ценных пород дерева наклеивается на MDF, изделие отделывают различными пропитками и лаками – те же операции проводят и при производстве дверей из массива твердых пород ценной древесины. Срок службы дверей из комбинированных материалов не так долог, как у тех, что изготавливаются из твердых пород ценной древесины, однако прослужить около 50 лет они вполне способны.

    В результате такой комбинации качеств у филенчатых дверей из комбинированных материалов появляются сразу три неоспоримых достоинства: 1) оптимальное соотношение цена-качество-срок службы, 2) отсутствие проблем при эксплуатации (даже самые неблагоприятные температурные и влажностные условия не приведут к порче двери), 3) благодаря изящной фактуре ценной древесины, дверь выглядит богато и престижно.

    Двери щитовые

    В настоящее время щитовые двери являются самыми распространенными на строительном рынке: почти 90% дверей, продаваемых во всех развитых странах, относятся именно к ним. Их производство сделало доступными недорогие и одновременно красивые двери для каждого. Понятие щитовые двери включает в себя самые разнообразные виды дверей, изготовленных на основе щита, с различными способами отделки и декорирования. Выделяют щиты, целиком заполненные деревянными полосами ДСП или брусками (рейками), а также щиты с мелкопустотным заполнением 1) деревянными полосами ДСП или брусками (рейками), 2) шпоном или картоном, 3) фанерой или твердой ДВП.

    Щиты с мелкопустотным заполнением применяются для изготовления обычных межкомнатных дверей. Целиком заполненные щиты используются при необходимости усиленных дверных полотен. В настоящее время на технологических линиях используется заполнение сотой из картона, внешне напоминающей пчелиные соты. Такая конструкция является оптимальной по соотношению прочность-масса. Мелкопустотное заполнение фанерой или ДВП может осуществляться только с помощью ручной работы. Такой метод используется на небольших предприятиях и в кустарных мастерских. Диапазон качества и стоимости щитовых дверей очень широк. Решающее значение на цену щитовых дверей оказывает их финишная отделка. Кроме этого, немаловажную роль играют качество и толщина MDF, а также картона и размер ячейки соты. 

    Не стоит думать, что дверь из массива производится из одного цельного куска дерева. Подобное изготовление неизбежно привело бы к тому, что под воздействием перепадов температуры и уровня влажности дверь деформировалась бы и потрескалась. Массив представляет собой склеенные деревянные бруски, образующие конструкцию, предостерегающую искривление. Для того чтобы двери из массива были качественными и прослужили своему владельцу долгий срок, необходимо тщательно соблюдать все требуемые технологии и внимательно подходить к качеству древесины. В России производство подобных дверей затрудняется тем, что из-за неравномерного роста деревьев, связанного с резкими перепадами летних и зимних температур. В результате деревья, произрастающие в нашей полосе, имеют неоднородную древесину, а также значительное число сучков и прожилок. В связи с этим, деревья с лучшей древесиной произрастают только за границей, а их выращивание в России довольно затруднительно, так как оно требует поддержания одного уровня влажности. Одной из самых подходящих стран для выращивания древесины является Испания, где даже сушка древесины осуществляется естественным путем на открытом воздухе. Однако двери, изготовляемые в этой стране, не рассчитаны на эксплуатации в российской среде. 

    Шпонированные двери напоминают бутерброд из натурального или искусственного шпона с сердцевиной из цельной плиты ДСП. Подобные двери такие же прочные, как и деревянные двери, и к тому же, не подвергаются деформации. Вес таких дверей весьма значителен. Для того чтобы уменьшить вес таких дверей, некоторые производители применяют ДСП с трубчатыми полостями внутри. Их недостатком является заметное снижение звукоизолирующих качеств дверей. Поэтому лучшим решением будут двери плиты ДСП с неравномерным распределением плотности, которые постепенно уплотняются с приближением к поверхности. Двери на основе ДСП могут быть как гладкими, так и филёнчатыми. Комбинированные конструкции, которые облицованы шпоном, имеют обвязку из массива по всему периметру полотна. Это осуществляется с помощью квадратного бруска со стороной, равной толщине двери, который крепится к элементам конструкции. 

    Финишная отделка искусственными материалами с финишным слоем

    Подобная отделка поверхности относительно проста: на полотно наклеивается материал – однотонный или с каким-либо рисунком. На этом отделка поверхности завершается, и начинаются работы по отделке кромки. Стоимость и качество кромочного материала имеет широкий диапазон, поэтому его использование, в основном, определяется тем, дорогой или бюджетный вариант двери требуется изготовить. 

    Финишная отделка натуральным шпоном ценных пород

    Именно отделка натуральным шпоном играет важнейшую роль при определении стоимости готового изделия. Создание рисунка из шпона на двери – работа достаточно кропотливая и требующая внимательности и аккуратности. Она осуществляется только ручным трудом. 30-50% шпона при отделке превращается в отходы из-за необходимости создать из него рисунок. После того, как отделка наклеена, ее тщательно отшлифовывают. 

    Остекление

    Остекление дверейВариантов остекления щитовой двери – множество. Они оказывают существенно влияние на формирование цены продукта: глухая дверь стоит минимум на 50% дешевле, чем дверь, в которой установлено стекло. Самым дешевым вариантом является крепление стекла в полотне штапиками, затем следует фигурные багеты и рамки со сложными переплетами, которые изготовляют из массива ценной древесины. Дорогое стекло и сложные переплеты способны увеличить стоимость двери в несколько раз.

    Выбор двери

    Выбор двери является важным вопросом  связанный с ремонтом квартиры. Во первых при выборе двери, в частности его цвета и фурнитуры,  вы должны отталкиваться от цветовой гаммы стен. Всё должно быть гармонично и красиво. Не стоит также забывать при выборе двери и о качестве самой двери, а также материала из которого она изготовлена. Сейчас на странице нашего сайта мы попробуем описать  основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе двери.

    Долговечность.  Практически все специалисты придерживаются единого мнения, что самые долговечные двери, - это филенчатые двери из массива ценных пород древесины. Однако не все «ценные» являются твердыми. Подробнее об этом в разделе «Классификация». Поскольку здесь даются рекомендации по выбору дверей для широкого круга потребителей, рассмотрим двери, выпускаемые массово и в доступных ценах. Не являются долговечными двери филенчатые, изготовленные из мягких пород, например, сосны. Она мягкая, лак не сможет защитить такую дверь, она может прослужить многие десятилетия только под укрывистой краской /покрытие необходимо повторять с определенной периодичностью/. Мы понимаем долговечный продукт как продукт, который может длительное время эксплуатироваться без ремонта или обновления.

    Долговечность для двери:

    Cтойкость поверхности не только дверного полотна, но и всего комплекса: дверной коробки, наличников, декоративного стекла, уплотнителей/. Твердость поверхности и качество лака /другого отделочного материала/ должно обеспечивать неизменность внешнего вида на срок более 10 лет с учетом того, что изделие в период жизни подвергается незначительным ударам, чистке, экспонированию, солнечным лучам, попаданию на них различных бытовых веществ.

    Качество приклеивания декоративной поверхности. Это искусственные декоративные материалы или более дорогие - натуральный шпон. Зависит от выбранной технологии, от того, как изготовитель ее придерживается и качества клеев. Нормально, если этот срок не ниже 50 лет. Измерить при покупке это не возможно.

    Коробление. Качественные двери не подвержены короблению /сверх нормы/ даже при самых варварских условиях эксплуатации. Когда, например, в летнюю жару в городской многоэтажке температура «шкалит» за +40, а влажность опускается до 20%. 

    Важны характеристики: качество звукоизоляции двери /индекс изоляции воздушного шума/, качество теплоизоляции /сопротивление теплопередаче/ и воздухопроницаемость. Они зависят от - из чего изготовлено дверное полотно. Самые хорошие показатели у - по убывающей - специальные шумозащитные двери, обычные, щитовые полотна со сплошным заполнением специальным экструдированным ДСП, щитовые полотна с заполнением сотами. У дверей с заполнением сотами показатель звукоизоляции существенно зависит от размера применяемых сот. Соты с размером ячейки 13х13мм. обеспечивают звукоизоляцию равную полотнам со сплошным заполнением. Наихудший показатель у филенчатых дверей из сосны. Она, будучи хорошо высушенной, еще и резонирует в некоторых участках спектра звуковых частот.

    - Какой уплотнитель в коробке /и есть ли он вообще/. Уплотнитель оценивать просто. Он тем лучше, чем мягче. По периметру дверное полотно соприкасается почти с 5 метрами уплотнителя. Если он жесткий, то сплошного прилегания не будет.

    - Есть ли возможность установки звукозащитной щетки в нижний торец дверного полотна, или если дверь необходимо установить с порогом, - то есть ли в ассортименте продавца порог с уплотнителем.

    Стекло. Остекленная дверь, по сравнению с глухой, имеет звукоизоляцию существенно хуже. Чем больше стекло, - тем хуже. Приемлемая звукоизоляция /порядка 20 Db/ - если применено толстое стекло /6 - 7мм/ небольших размеров, занимающее не больше 20% поверхности двери. Еще лучшие показатели, если вместо стекла применен стеклопакет. 

    Безопасность. Обратите внимание на размер стекла и его толщину. Если стекло не закаленное /безосколочное/, то разлет осколков будет существенно зависеть от способа крепления стекла в двери. Стекло, установленное в заводских условиях на специальные мастики, в этом случае обеспечит большую безопасность. 

    Вес двери. Имеет значение для детских учреждений и дома. Подхваченная сквозняком тяжелая дверь, внезапно закрывшись, может нанести травмы. А существенную гарантию от выделения вредных веществ, применяемых при изготовлении двери /клеи и лаки/, дает наличие у изготовителя Экологического и Фитосанитарного сертификатов. 

    Расходы в период эксплуатации. Нормально, если единственным расходным материалом в ближайшие 15 лет будет чистящее средство и полироль для мебели. 

    Перед поисками дверей постарайтесь определиться в:

    - определить бюджет; 
    - основное направление дизайна; 
    - необходимые размеры; 
    - варианты открывания дверей; 
    - технические требования /звукоизоляция, влагостойкость, огнестойкость/; 
    - оценить необходимость дополнительных элементов /дверок антресоли, схожих по дизайну с дверьми/; 
    - сделать черновые замеры дверных проемов и толщину стен.

    Существует распространенная ошибка - намереваясь приобрести дверь, под дверью подразумевают дверное полотно, однако дверь в сборе это:

    1. Собственно дверное полотно, но дизайн его без дверной рамы оценить нельзя. 
    2. Дверная коробка, к которой крепится полотно. 
    3. Наличник с лицевой стороны, который закрывает стык коробки со стеной. 
    4. Доборный элемент (если коробка не изготавливалась по индивидуальным размерам), для закрытия толщины стены, не закрытой коробкой. 
    5. Наличник закрывающий стык добора со стеной. 
    6. Притворная планка, закрывающая стык на двустворчатых полотнах. 
    7. Порог, если дверь входна, или имеются высокие требования по звукоизоляции или противопожарные. 
    8. Стекло, если оно не установлено в заводских условиях. 
    9. Запорное устройство в зависимости от предполагаемых функций или замок, или защелка. 
    10. Петли. 
    11. Торцевые ригели, если дверь двустворчатая. 
    12. Упор, прикрепляемый к полу или стене, чтобы дверь при открывании не повреждала стены или собственное крепление при открывании больше чем на 180%. 
    13. Фрамуги остекленные, если требуется передать больше света в неосвещаемое помещение (чаще всего коридор), глухие фрамуги, если дверь монтируется в проем, где раньше были установлены очень высокие двери или если этого требует дизайнерское решение. 

    Поверхность комплекта дверной коробки, добра, наличников нередко больше, чем поверхность собственно дверного полотна. Именно отделка поверхности изделия и влияет наиболее существенно на стоимость. Стоимость качественных комплектующих для дверной коробки может существенно превышать стоимость дверного полотна.Особенно это касается щитовых полотен. Поверхность их ровная и соответственно легче изготавливается и отделывается. А поверхность элементов дверной коробки - фигурная, стоимость обработки которой в разы выше, чем плоской.

    Инструкция по установке межкомнатных дверей

    Установка межкомнатных дверей процесс не очень сложный, но требует аккуратности и внимания. Если вы раньше уже сталкивались с установкой межкомнатных дверей и знаете все тонкости, то новая установка двери не должно занять у вас много времени.  Установка межкомнатных дверей делиться на несколько этапов: сборка коробки, установка коробки, установка дверного полотна, установка доборного элемента, установка наличников. Врезку фурнитуры доверьте специалисту, это позволит избежать нежелательных повреждений двери и проблем в дальнейшей ее эксплуатации. Если вы решили сделать врезку фурнитуры для межкомнатной двери самостоятельно, то этому посвящёна отдельная страница на сайте – инструкция по установке двери и врезки замка. Инструкция по установке межкомнатных дверей представлена на странице нашего сайта.

    Профессиональная врезка осуществляется электро-инструментом. Прежде чем начать установку внимательно проверьте комплектацию и соответствие размеров полотна, коробки и проема.

    Расходные материалы для установки двери
    Баллон монтажной пены, из расчета 1-н баллон на 2—3 дверных блока. 
    Деревянные клинья и распорки (в качестве распорок может быть использован брусок сечением 40*40, 40*30, 40*25). 
    Саморезы для сборки коробки 50*4.


      
     

    Инструмент, необходимый для установки: 
    - строительный уровень, 
    - шуруповерт или отвертка, 
    - ножовка по дереву (стусло для заусовки) или заусовочная пила.  
      
    Этапы установки двери: 
    Сборка коробки 
    Установка коробки 
    Установка дверного полотна 
    Установка доборного элемента 
    Установка наличников

    Сборка коробки. 
    Перед сборкой стоевые коробки необходимо отторцевать в соответствии с необходимым Вам зазором между полом и полотном двери, учитывая напольное покрытие. В жилых помещениях рекомендуемый зазор — 10 мм. Далее детали соединяются саморезами.


           
     

    Установка коробки. 
    При помощи клиньев зафиксируйте верхнюю часть коробки, верхние клинья должны быть на уровне стыка поперечной и стоевых частей.


        
     

    Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях. Далее замерьте расстояния вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры, например при ширине полотна 800 мм, расстояние должно составлять 805 мм.С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки.Поставьте распорку строго напротив нижних клиньев, жестко.


      
     

    Установка дверного полотна. 
    Навесьте полотно, проверьте, ровно ли закрывается дверь.Поставьте дополнительные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. После установки всех распорок еще раз проверьте зазоры между коробкой и дверным полотном. В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Далее запеньте коробку при помощи баллона монтажной пены, предварительно обеспылив проем для обеспечения лучшей адгезии между бетоном и пеной, для этого можно использовать пульверизатор с водой.

    * Пена очень ядовита и может повредить лак на коробке, для избежания этого можно аккуратно проклеить коробку малярным скотчем. 
    ** При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, учтите это при монтаже! 
    Оставьте коробку до полного высыхания пены (не менее 12 часов). После полного высыхания пены аккуратно вытащите или обрежьте клинья, снимите распорки, аккуратно срежьте ножом выступающую пену.


          
     

    Установка доборного элемента. 
    Замерьте расстояние от края коробки до края стены, обрежьте доборную планку под размер расстояния с учетом паза при помощи ножовки или электро лобзика. Вставьте доборный элемент в паз и запеньте в нескольких точках. Дождитесь полного высыхания пены.


         
     

    В случае, когда максимальная ширина стандартного доборного элемента, производимого фабрикой (230 мм), не позволяет полностью перекрыть ширину проема, применяется соединительная планка, позволяющая соединить несколько доборных элементов (схема). Кроме того, соединительная планка позволяет оформить проем без установки дверной коробки (схема).


         
     

    Установка наличников. 
    Определите необходимую длину наличника (таб. 1). Запилите наличник (кроме наличника с "Клювом") при помощи ножовки в стусле, либо при помощи заусовочной пилы, под углом 45 градусов. Закрепите наличник на финишные гвозди, предварительно просверлите отверстия под гвозди диаметром 1,5 мм.Наличник с «Клювом» вставляется в паз коробки (предварительно необходимо убрать часть «клюва» вверху) и крепится на жидкие гвозди.


     
     

    Таблица 1 
      
    Установка порога производится по инструкции, вложенной в упаковку порога.

    Уход за дверью

    Хорошая дверь, как и мебель, требует к себе внимательного и бережного отношения. Для сохранения внешнего вида двери рекомендуется периодически применять средства для ухода за мебелью из натурального дерева. Разрешается очистка поверхности двери влажной салфеткой. Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность двери, равно как и ее контакта с кислотами, щелочами, растворителями. Это может привести к появлению дефектов на ее поверхности и ухудшению внешнего вида. Придерживаясь наших несложных рекомендаций, Вы сможете продлить срок службы и сохранить великолепный внешний вид Ваших дверей.

    Инструкция по установке двери и врезки замка

    На странице данного сайта представлена инструкция по установке двери и  врезки замка. Данная инструкция по установке двери будет полезна людям, которые решили установить дверь  самостоятельно. Врезка замка более сложная процедура, так как требует большой аккуратности и умения. Но если вы уверены в себе, то данная инструкция по врезке замка вам поможет. Желаем удачи!

    1. Как проверить подгонку. Вставьте дверь в коробку, соединив петельный край с косяком. Промежуток между дверью и коробкой по бокам и сверху не должен превышать 2 мм и 4 мм между нижним краем двери и полом. Если дверь немного широка или длинна, то закрепите ее и подстрогайте нижний или боковой край. 

    Инструкция-1. Установка межкомнатных дверей

    2. Как разметить гнезда для петель. Проведите линию поперек петельного торца двери на расстоянии 150 мм от верхнего края. Приложите петлю к этой линии и на том же торце отметьте нижний край петли. Рейсмусом, поставленным на расстояние между краем петельной пластины и серединой петли, прочертите линию от лицевой стороны двери по ее торцу, соединив две ранее нанесенные линии. Теперь поставьте рейсмус на расстояние, равное толщине петлевой пластины, и нанесите это расстояние на лицевую сторону двери. Отметьте место для следующей петли на расстоянии 225 мм от нижнего края двери тем же способом. Если надо, то разметьте место для третьей петли между двумя первыми. 

    Инструкция-2. Установка межкомнатных дверей

    3. Как сделать углубления. Возьмите стамеску со скошенным лезвием такой же ширины, как углубление. Поставьте стамеску скосом в сторону углубляемой части, поперек углубления на расстоянии 2 мм от его края и сильно ударьте киянкой, чтобы прорезать полотно двери на глубину, равную толщине петлевой пластины. То же самое сделайте и на другом конце разметки. Затем поставьте лезвие стамески у нанесенной на торце линии, параллельной лицевой стороне двери, и делайте выборку по направлению к ней. Держите стамеску скосом вниз под углом 45 градусов поперек углубления. По стамеске бейте резкими ударами. Затем переверните стамеску скосом вверх, поставьте ее на линию, нанесенную на лицевую сторону двери, и выбирайте древесину по направлению к задней границе углубления. После этого поставьте стамеску отвесно и режьте сверху вниз от верхней и нижней отметок, чтобы подровнять края и вычистить углубления. То же проделайте и с другими углублениями. 

    Инструкция-3. Установка межкомнатных дверей

    Дверные козлы для облегчения работы 

    Простое приспособление, называемое дверными козлами, можно собрать из нескольких кусков бросовой древесины и картона. С их помощью удобно удерживать дверь на месте, если ее надо подстрогать по размеру или выбрать петельные гнезда. Козлы делают из трех небольших кусков дерева (50 на 25 мм) и двух больших (150 на 50 мм). Два больших бруска на 12 мм больше, чем толщина двери, прибивают к бруску сечением 50 на 25 мм. Картонные прокладки предохраняют поверхность двери от повреждений при работе. Пара брусков (50 на 25 мм), прибитых поперек нижней части сборки, служит подставкой и приподнимает сооружение над полом. Дверь своей массой придавливает гибкий брусок (50 на 25 мм), прижимает друг к другу большие бруски, которые крепко держат дверь. 

    Инструкция-4. Установка межкомнатных дверей

    4. Как навесить дверь. Поместите створку петли в верхнее гнездо, наметьте керном или шилом отверстие под шурупы и закрепите петли шурупами подходящего размера. Прикрепите оставшиеся петли таким же способом. Поставьте дверь в коробку, подбейте снизу клинья и нанесите разметку двух петель на косяк. Разметьте и выберите углубления для петель в косяке так же, как и в двери, затем, удерживая дверь клиньями, прикрепите створки петель к косяку шурупами. 

    Инструкция-5. Установка межкомнатных дверей

    5. Разметка шпинделя, замка и замочной скважины. Сделайте горизонтальную отметку на замыкающем торце двери на высоте одного метра от пола (высоту можно варьировать как вам удобно). Приставьте корпус замка к проведенной линии и отметьте его нижний край. Разведите планки рейсмуса на толщину замка и проведите две параллельные линии перпендикулярно двум горизонтальным, которые проходят по центру торца двери (вставка на рисунке). Поставьте расстояние в рейсмусе равным расстоянию между передней частью корпуса замка и центром отверстия для шпинделя, прижмите рейсмус к торцу двери и навесите размеры замка на обе лицевые стороны двери. Отметьте положение замочной скважины. Проведите последнюю вертикальную линию по центру между проведенными ранее вертикальными линиями. 

    Инструкция-1. Врезка замка

    6. Высверливание отверстий под шпиндель и замочную скважину. Подберите такой диаметр сверла, чтобы шпиндель мог легко вращаться в отверстии. Поставьте сверло на разметку (на лицевой стороне двери) и, зафиксировав дверь, просверлите ее насквозь. Повторите то же с другой стороны, чтобы отверстие имело законченный вид. Отверстие для замочной скважины сверлится так же. 

    Инструкция-2. Врезка замка

    7. Высверливание гнезда под замок. Подберите сверло диаметром, равным толщине корпуса замка. Отмерьте длину корпуса замка на сверле и обмотайте сверло в этом месте изоляционной лентой, как ограничитель глубины сверления. Просверлите ряд отверстий на линии разметки гнезда для корпуса замка. Долотом и молотком выберите и вычистите гнездо замка и подровняйте края. 

    Инструкция-3. Врезка замка

    8. Крепление корпуса замка и ручек. Вставьте корпус замка в прорезь и отметьте на торце двери размеры замка. Снова вставьте замок в прорезь и разметьте места для шурупов. Привинтите замок прилагающимися шурупами. Протолкните шпиндель через квадратное отверстие в корпусе замка, которое находится перед просверленным отверстием на лицевой стороне двери, затем поставьте накладки для ручек, сами ручки и закрепите шурупами. 

    Инструкция-4. Врезка замка

    9. Крепление принимающей накладки. Закройте дверь и отметьте положение язычка на косяке. Откройте дверь, повесьте накладку на язычок и отмерьте расстояние от края накладки до лицевой стороны двери. Перенесите это расстояние на косяк. Приложите принимающую накладку к отметкам и обведите ее карандашом. Сделайте долотом углубление для накладки, затем разметьте отверстие под шурупы и привинтите накладку к косяку. Долотом проделайте прорези под язычок и щеколду. Загните молотком выступ на накладке, она служит направляющей для язычка. Отмерьте, вырежьте и закрепите стопоры двери и наличник. 

    Инструкция-5. Врезка замка